Inhambane es una ciudad apacible y luminosa. Coqueta a ratos. Alegre.
El centro son todo villas descoloridas. las hay del periodo colonial, con toda su decadencia. Y otras de los anos veinte, calidas y adornadas. Incluso hay bastantes del periodo racionalista de los cincuenta y unas pocas mas de clara inspiracion comunista. El sol se ha comido los colores variados que tenian. Y como ademas la gente de Inhambane es mas elegante que la de las aldeas a menudo uno tiene la impresion de estar en alguna ciudad cubana de provincias. Igual de calida y acogedora, y con los mismos atardeceres dorados y pacíficos. hasta con los mismos cotilleos tranquilos.
Es un lugar deliciosamente multicultural. Tiene una mezquita pequena y muy antigua, de enormes muros en los que la harina y el huevo sirvieron de argamasa, Tiene tambien una numerosa comunidad hindu. Practicamente todos los tenderos de la ciudad son hindues y sus tiendas almacenes donde se despacha de todo; lo mismo ropa que pan. herramientas para el campo, comesticos y maiz por kilos. Todas esas tiendas tinen nombres carinosos. Como "la butique de lso novios y los bebes". Y pintados en el muro de fuera dibujos de algunos de los productos que se ofrecen. Los escaparates se rellenaron hace decadas y lo uncio que ha cambiado es el color de los productos, que ya amarillea. Y los tenderos siempre te reciben con su punto rojo pintado en la frente, y las tenderas con sari. Las calles de Inhambane tienen algo de otro tiempo, cuando pasa gente de las aldeas mas oscura que el accidente que mató a Samora Gracely vestida de colores, escolares encorbatados, hindues, devotos musulmanes, portugueses nacidos aqui,... una harmonia de puerto comercial del Africa oriental tal y como uno se la imaginaba en los relatos de aventuras.
Y la sensación se acentúa en el puerto de Inhambane. Junto al viejo ferry que cruza la bahía se agolpan los dhows. La gente usa aun como principal medio de transporte en estos mares esos barcos exclusivamente de vela. Tambien nosotros.
El dhow se desliza suave por la superficie del agua. Muy despacio y casi sin hacer ruido.Con el viento en contra el barco navega siempre en zigzag y entonces avanzar cien metros en linea recta hacia su destino se convierte en el sueno de cuaqluier patron. Sin embargo cuando la brisa es favorable, va lento pero firme, sin pararse en las olas.
la vela, hecha de retales, se aguanta sobre una larga cana de bambu inclinada hacia atras. no tiene mas mecanismo, ni siquiera remos: apenas un mastil al que enganchar la vela.
La gente los coge para ir hasta las aldeas que están en las islas de la bahia y entonces los dhow parecen piraguas, cargados de gente, frutas y productos para el mercado.
Pero tambien aqui se nota mas que en ninguna otra parte la enorme brecha entre el campo y la ciudad que hay en Mozambique. Las aldeas que rodean Inhambane son todas extremadamente basicas. Cabanas de palma en mitad de la selva. cada familia agrupa cuatro o cinco cabanas en torno a una cocina y una esplanada de tierra. A veces cercan un perimetro cuatrado, normalmente con plantas, para marcar el espacio. la inmensa mayoria no tinen luz electrica y si hay agua es comunal. Se cocina con fuego, de duerme sobre esterillas de palma y se vive del modo mas basico posible. La gente tiene un unico par de chanclas o zapatos y la base de la alimentacion, mas alla de los productos propios, es la mandioca, que se compra en brazadas de diez en los mercados. El unico lujo que se permiten estas familias es el aro de oro que le compran como pendiente a las chiquillas y que estas mantienen toda su vida como unica riqueza. Cuando esta gente va a Inhambane, que es la capital de la provincia, el contraste parece brutal.
En Inhambane la gente va vestida a la occidental, con pantalones, camisas y vestidos. Nadie de la ciudad usa faldas de kapulana (kapulana es como llaman aqui a las telas africanas de batik de colores que vienen a ser la sena de identidad de todo el continente). No se llevan los estampados... ni los culos inmensamente respingones. Las muchachas de Inhambane usan pastalones de tubo y se ha puesto de moda, a la europea, estar delgada. Lucen de infarto.
Pero el desfile de chicos con corbata, senoras con traje pantalon y jovenes colegiales de uniforme tiene mucho de fantasia. En cuanto empieza a anochecer las calles de la ciudad se llenan de chapas y se vacian de gente. La mayoria de los habitantes no viven en este bonito centro colonial, sino en los suburbios. y duermen en cabanas de palma, sobre esteras de palma. Se viesten asi durante el dia, para trabajar, pero no viven la ciudad.
Algo parecido pasa en maputo, cuando al atardecer miles y miles de mozambiquenos saltan sobre autobuses, furgonetas, camiones y cualquier medio de transporte donde se agolpan camino de las afueras, del cinturon africano que rodea esta ciudad tan fria.
Maputo es una ciudad esencialmente desolada y dura. Son esencialmente grandes avenidas sucias y desangeladas por donde corre mas viento que gente. Sin embargo, dentro de la devastacion hay una zona que es una pequena Inhambane empobrecida y casi arrasada que guarda cierto encanto: la Baixa. Los nombres en maputo mantienen resonancias lisboetas que son solo eso, ecos en las palabras. El gran barrio en las afueras se llama Benfica y la parte del centro, al pie de las colinas que da al puerto es la Baixa. En esta baixa africana las casas eran coloniales, la mayoria cuajadas de soportales por donde guarecerse del sol y la lluvia. Es la zona de la bonita estacion de tren (tan abandonada), del mercado municipal y de los teatros y cines. Sin embargo, no es que haya tenido tiempos mejores, sino que parece casi salida de una pelicula futurista y apocaliptica. Es cierto que se mantienen bastantes negocios a granel, algunos almacenes de telas o material de construccion y algunos bares con aires casi bohemios, pero las calles destrozadas estan llenas de basura, de prostitutas baratas, de drogadictos y de pintas amenazadoras.
Y pese a todo es la parte mas interesante de maputo, la unica que tiene cierta personalidad... y la mas parecida a Inhambane.
El centro son todo villas descoloridas. las hay del periodo colonial, con toda su decadencia. Y otras de los anos veinte, calidas y adornadas. Incluso hay bastantes del periodo racionalista de los cincuenta y unas pocas mas de clara inspiracion comunista. El sol se ha comido los colores variados que tenian. Y como ademas la gente de Inhambane es mas elegante que la de las aldeas a menudo uno tiene la impresion de estar en alguna ciudad cubana de provincias. Igual de calida y acogedora, y con los mismos atardeceres dorados y pacíficos. hasta con los mismos cotilleos tranquilos.
Es un lugar deliciosamente multicultural. Tiene una mezquita pequena y muy antigua, de enormes muros en los que la harina y el huevo sirvieron de argamasa, Tiene tambien una numerosa comunidad hindu. Practicamente todos los tenderos de la ciudad son hindues y sus tiendas almacenes donde se despacha de todo; lo mismo ropa que pan. herramientas para el campo, comesticos y maiz por kilos. Todas esas tiendas tinen nombres carinosos. Como "la butique de lso novios y los bebes". Y pintados en el muro de fuera dibujos de algunos de los productos que se ofrecen. Los escaparates se rellenaron hace decadas y lo uncio que ha cambiado es el color de los productos, que ya amarillea. Y los tenderos siempre te reciben con su punto rojo pintado en la frente, y las tenderas con sari. Las calles de Inhambane tienen algo de otro tiempo, cuando pasa gente de las aldeas mas oscura que el accidente que mató a Samora Gracely vestida de colores, escolares encorbatados, hindues, devotos musulmanes, portugueses nacidos aqui,... una harmonia de puerto comercial del Africa oriental tal y como uno se la imaginaba en los relatos de aventuras.
Y la sensación se acentúa en el puerto de Inhambane. Junto al viejo ferry que cruza la bahía se agolpan los dhows. La gente usa aun como principal medio de transporte en estos mares esos barcos exclusivamente de vela. Tambien nosotros.El dhow se desliza suave por la superficie del agua. Muy despacio y casi sin hacer ruido.Con el viento en contra el barco navega siempre en zigzag y entonces avanzar cien metros en linea recta hacia su destino se convierte en el sueno de cuaqluier patron. Sin embargo cuando la brisa es favorable, va lento pero firme, sin pararse en las olas.
la vela, hecha de retales, se aguanta sobre una larga cana de bambu inclinada hacia atras. no tiene mas mecanismo, ni siquiera remos: apenas un mastil al que enganchar la vela.
La gente los coge para ir hasta las aldeas que están en las islas de la bahia y entonces los dhow parecen piraguas, cargados de gente, frutas y productos para el mercado.
Pero tambien aqui se nota mas que en ninguna otra parte la enorme brecha entre el campo y la ciudad que hay en Mozambique. Las aldeas que rodean Inhambane son todas extremadamente basicas. Cabanas de palma en mitad de la selva. cada familia agrupa cuatro o cinco cabanas en torno a una cocina y una esplanada de tierra. A veces cercan un perimetro cuatrado, normalmente con plantas, para marcar el espacio. la inmensa mayoria no tinen luz electrica y si hay agua es comunal. Se cocina con fuego, de duerme sobre esterillas de palma y se vive del modo mas basico posible. La gente tiene un unico par de chanclas o zapatos y la base de la alimentacion, mas alla de los productos propios, es la mandioca, que se compra en brazadas de diez en los mercados. El unico lujo que se permiten estas familias es el aro de oro que le compran como pendiente a las chiquillas y que estas mantienen toda su vida como unica riqueza. Cuando esta gente va a Inhambane, que es la capital de la provincia, el contraste parece brutal.En Inhambane la gente va vestida a la occidental, con pantalones, camisas y vestidos. Nadie de la ciudad usa faldas de kapulana (kapulana es como llaman aqui a las telas africanas de batik de colores que vienen a ser la sena de identidad de todo el continente). No se llevan los estampados... ni los culos inmensamente respingones. Las muchachas de Inhambane usan pastalones de tubo y se ha puesto de moda, a la europea, estar delgada. Lucen de infarto.
Pero el desfile de chicos con corbata, senoras con traje pantalon y jovenes colegiales de uniforme tiene mucho de fantasia. En cuanto empieza a anochecer las calles de la ciudad se llenan de chapas y se vacian de gente. La mayoria de los habitantes no viven en este bonito centro colonial, sino en los suburbios. y duermen en cabanas de palma, sobre esteras de palma. Se viesten asi durante el dia, para trabajar, pero no viven la ciudad.
Algo parecido pasa en maputo, cuando al atardecer miles y miles de mozambiquenos saltan sobre autobuses, furgonetas, camiones y cualquier medio de transporte donde se agolpan camino de las afueras, del cinturon africano que rodea esta ciudad tan fria.
Maputo es una ciudad esencialmente desolada y dura. Son esencialmente grandes avenidas sucias y desangeladas por donde corre mas viento que gente. Sin embargo, dentro de la devastacion hay una zona que es una pequena Inhambane empobrecida y casi arrasada que guarda cierto encanto: la Baixa. Los nombres en maputo mantienen resonancias lisboetas que son solo eso, ecos en las palabras. El gran barrio en las afueras se llama Benfica y la parte del centro, al pie de las colinas que da al puerto es la Baixa. En esta baixa africana las casas eran coloniales, la mayoria cuajadas de soportales por donde guarecerse del sol y la lluvia. Es la zona de la bonita estacion de tren (tan abandonada), del mercado municipal y de los teatros y cines. Sin embargo, no es que haya tenido tiempos mejores, sino que parece casi salida de una pelicula futurista y apocaliptica. Es cierto que se mantienen bastantes negocios a granel, algunos almacenes de telas o material de construccion y algunos bares con aires casi bohemios, pero las calles destrozadas estan llenas de basura, de prostitutas baratas, de drogadictos y de pintas amenazadoras.Y pese a todo es la parte mas interesante de maputo, la unica que tiene cierta personalidad... y la mas parecida a Inhambane.
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